Standardfeil p? Saab 9000 2.3t 1995 modell

[Øyvind.H]

Trenger hint om hvilke standardfeil det er på Saab 9000 cs 2.3t.
Har en bil på hånden, og den har problemer med kondens fra AC, og etter å ha søkt litt på forumet fant jeg ut at dette kan være en gumminippel i en luftfilterboks. Noen som vet hvordan jeg skal komme til denne? (luftfilterboks til AC)
I tillegg har selger nevnt noe om gåen topp-pakning, men dette er jeg ikke enig i (men han får stå på sitt )
Hva koster det å overhale AC/ påfylle gass? Regner med det må til på en -95 modell. Men bilen har bare gått 108.000km.

Hva med det elektriske? Gearkasse? (Automat)
Kamreim/kamkjede?

Kjører en Saab 900 nå som jeg er veldig fornøyd med, utenom litt oljesvetting på motoren og rust på dørene

[Hjelle, N6]

R134a AC-etterfylling er etter måten relativt rimlig, du bør nok kome unna med 1500 kroner, muligens billigare. Det spørs kvar du fyller osb.
Det som er bra med R134a er at omtrent alle kan etterfylle dette, det er snakk om berre stasjonar som dei koplar på bilen, og fyller på til du har rett trykk. Er vel gjerne kilospris på dette, prisen eg skisserar er med tom tank. Men du bør kanskje få trykktesta anlegget om det er dårlig, det er prutingsgrunnlag i tilfelle det er lekk. R134a er rett nok flyktigare enn R12, men at det forsvinn heilt utan vidare er litt for drøyt synes ihvertfall eg. Men litt gass vil nok forsvinne på 10 år.

Ang. girkassa, automaten virkar til å takke for seg etter rundt 200kkm, måtte overhale kassa på brorsan sin 2.3T (M91), no gjorde vi mykje av jobben sjølve, men om kassa ryk kostar det fort dollars om det vert verkstedsjobb.

[TBiel]

Hvis jeg skulle kjøpt en -95 2,3 T med automat, så ville jeg ha testa funksjonen til girkassa nøye. Dette er en kostbar komponent å skifte, full overhaling er det de færreste som har muligheter for å ta sjøl, og ZF4 hp18 kassene som sitter i Saab er ikke av de letteste å få til. Det ser ut som om livstiden til kasser som sitter i 9000 i USA (der er det mange med automat) er fra 80000 til 120000 miles.
I D skal den skifte fra 1. til 4. jevnt og mykt når du gir gass, helst ingen harde nøkk eller forsinkelser i skiftene. Når du står stille med bilen og skifter fra N til D og gir gass skal du kjøre igang uten forsinkelse og den skal holde 1. gir til farten er høy nok for 2. Dersom bilen er treg å få igang, og eventuelt skifter fort opp til 4., kan det bero på at den starter i 2. gir, hvilket tyder på slitte tetninger på regulatoren (mulig å skifte DIY med kassa i bilen). Harde nedskift fra 4. til 3. tyder på svak eller brukket (en bestemt) fjær i ventilhuset som er mulig å bytte DIY, også med kassa i bilen. Test også oppgiring når du kjører med lett gass i nedoverbakke, og nedgiring fra 4. til full stopp. Myke og fine girskift i alle situasjoner!
Du må også teste R og gire manuelt opp gjennom skiftene fra 1. til 4.
Lytt etter ulåter, se etter lekkasje (rød olje) under bilen, eventuelt dråpe som henger nederst på kassa.. Helst skulle du også løsnet lokket for oljefilteret og sett om det var ansamlinger av metallspon på magneten på innsiden av lokket (= dårlig tegn). Da må du tappe kassa for ca 3,5 liter olje først. Dersom du kjøper bilen er det lurt å ta en to-tre kjappe oljeskift, så har du ny fin olje i kassa en god stund fremover.
Når det er sagt, så er det nydelig å kjøre med automat, og husk at alle girkasser slites med bruken.

Tett drenering fra ACanlegget er enkelt å gjøre noe med, gumminiplene ser du under bilen, det er bilder av dem på ute på nettet

Gåen toppakning? Da må prisen en del tusen ned!

TBiel, Hamar

[Trond N47]

Hvis kondensen skyldes tett luftfilterboks, så kommer du til under
plastdekselet foran vindusviskerne. Nederst i boksen sitter gummidreneringen som kan tettes eller stilles skjevt. Som oftest
går det greit å lirke slik at den kommer i rett posisjon, et lite
mareritt å få ut boksen. Men man kan evt løfte litt på den og komme
til under.

Tror ikke du trenger å etterfylle AC-gass, de varer gjerne lenger enn
som så. Lett å sjekke om den kjøler, bare sett den på minimum, så
skal lufte være isende kald etter et minutt.

Ingen elektriske feil unntatt at DI-kassetten kan ta kvelden etter
150-250' km. Den koster bare 2000 og byttes lett selv.

Kamkjedene holder like lenge som og900, noen av strammehjulene
til generatoremma pleier å gi seg etter en tid.

[Gjest]

Mistenker at bilen er strøken egentlig. Selger har lite peiling på bil, og er en venn av familien, så prisen er fordelaktig.

Takk for tips om gearkasse og AC. Bilen er veldig pent kjørt, så gearkassen skal nok være strøken. Har nok heller ikke gåen topp-pakning, men dette skal jeg sjekke nøye opp.


Bilen blir nok solgt videre, så om noen er på jakt etter en strøken Saab 9000 2.3turbo med automat, som garantert kun har gått 108.000km er det bare å si ifra. Bilen har. bl.a. treinteriør og skinnseter. Farge sort. Modell 2.3 cs eller cse om jeg ikke husker feil. Tror den har 170hk.
Tipper den skal selges om ca èn måned. Seriøse interessenter søkes.
Pris? Kom med bud. Er selv usikker på hva tilsvarende koster da jeg ikke har funnet tilsvarende med samme km-stand og samme utstyrsnivå.

[deepwater]

Hei.

Har hørt at drevet til speedometerwire er av plast. Og sitter i gearkassa. Og går i stykker. Og gjør rep dyrt.

Håper ingen andre har hørt det....

Men i tilfelle????